El oasis de Etiopía

Tras mi paso por el sur de Etiopía tenía la sensación de que el viaje había llegado al fin. Pero un viaje es una sucesión de pequeños viajes -una despedida, un objetivo cumplido, una decepción-. El sur fue el motivo principal para decidir comprar un vuelo a Addis Abeba. Lo que no sabía era que el norte del país aún me reservaba una sorpresa. El viaje por Etiopía continuaba.

El norte de Etiopía posee el mayor legado histórico del país: las imponentes iglesias talladas en la roca de Lalibela o los genuinos castillos del siglo XVII de Gondar, ciudad que fue capital imperial.

Viaje hacia el oasis de Etiopía

Si viajas a Etiopía, Gondar es el punto de partida para visitar  las montañas Simien, uno de los paisajes montañosos más majestuosos que he podido presenciar nunca y el principal reclamo de cualquier senderista que visita Etiopía. Las montañas Simien -“norte” en amárico- lucen un verde intenso al comienzo de la estación seca, a principios de octubre. Este macizo posee decenas de picos que alcanzan y superan los 4.000 metros -el Ras Dashen, a 4.543 metros, es el pico más alto de Etiopía y el cuarto más alto de toda África-.

Necesité un día en Gondar para negociar con alguna agencia local, el guía, el cocinero y el mulero. Una vez tuve todo listo y el trekking contratado, me marché a descansar tras un día agotador. El despertador sonó temprano, demasiado. Aún había personas en la calle que no se habían ido a dormir. El 4×4 se encontraba preparado para llevarme hasta Denmark, pueblo donde se están las oficinas centrales del parque y donde, además de abonar los derechos de entrada, se te asigna un guía armado. No hay elección: está impuesto por el gobierno, y aunque durante la ruta no hubo peligro del que ser protegido, terminé alegrándome de su compañía. Resultó ser un hombre entrañable. Armado, pero encantador.

El primer día transcurrió a más de 3.000 metros de altura hasta llegar al campamento de Sankaber. Durante el mes de septiembre, la temporada de lluvia da sus últimos coletazos y existe el riesgo de tener poca visibilidad. Y así fue, una espesa niebla impedía ver más allá de tres metros. Tanto, que en el primer tramo de la ruta no pude ver a los babuinos Gelada, los primates endémicos que están acostumbrados a las personas. Los babuinos pasaron a un segundo plano al desaparecer la niebla por completo. Un gran soplo de aire se la llevó: ante mis ojos tenía un oasis verde en mitad de Etiopía, con agresivos y desiguales picos afilados que apuntaban hacia el cielo como flechas.

La niebla volvía y marchaba siempre en el momento preciso, como si se hubiera propuesto jugar conmigo y sorprenderme. No permitía que me acostumbrara demasiado a aquel lugar verde y montañoso. Los momentos en que la niebla marchaba eran emocionantes. Me olvidaba del cansancio y del frío, que a medida que atardecía disminuía cada vez más.

En los siguientes días se cumplió el mismo patrón: mismos bancos de niebla, mismo dejar y no dejar ver. Los paisajes sí variaron, convirtiéndose cada vez en más escarpados. Los beduinos, los lobos y la cabra montés de Etiopía, se dejaban ver sin disimulo.

Fueron tres los campamentos donde necesité plantar la tienda y muchas horas caminando hasta llegar al último reto: ascender el segundo pico más alto de Etiopía, el Bwahit – a 4.200 metros de altitud -. Allí arriba estaba el punto desde el que contemplar el oasis verde de Etiopía. Con una inmensa alegría, un incesante dolor de piernas y con el deseo o necesidad de entrar en calor deshice el camino hasta Gondar, convencido de que Etiopía es un país tan impredecible que aunque no quieras, sorprende. Y me sorprendió.

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Por: David Sánchez, fotógrafo y bloguero de viajes.